На волгоградский вокзал мы подошли с целой стопкой железнодорожных билетов - нам предстояло сменить целых четыре поезда, прежде чем добраться до Москвы!

Железнодорожная колея проходит прямо у подножия Мамаева кургана, мы еще раз, задрав головы, посмотрели на Родину-мать, потом поглядели на бурные волжские воды, давшие электроэнергию на последней волжской ГЭС - имени XXII съезда КПСС, и оказались на левом берегу, в царстве степей! Правда, их уже особо не было видно, ибо солнце спряталось за горизонтом. Пересекли границу Астраханской области, проехали первый советский атомный полигон - Капустин Яр, и вот, в час ночи прибыли на станцию Верхний Баскунчак.

Озеро Баскунчак - одно, а поселков вокруг него выросло сразу три! И названия у них почти одинаковые - Верхний Баскунчак, Средний Баскунчак и Нижний Баскунчак. Да, фантазии не очень много было у первопоселенцев на названия. Каждый поселок имеет свою специфику. В Верхнем - крупный железнодорожный узел. В Среднем - добывают гипс. А в Нижнем - добывают соль. Вот туда нам и надо было попасть! Это было совсем несложно - домчались на такси за 150 р.

Решая вопрос, где остановиться в Нижнем Баскунчаке, я позвонил в тамошний санаторий “Бассоль”, где нас и согласились принять. Вообще от санатория нам нужна была лишь комната, где разместиться - но не тут-то было. Сотрудники санатория сразу дали нам понять - без лечения нам уехать оттуда не дадут (Надо сказать, что весь персонал санатория был очень вежлив и предупредителен, а узнав, что мы так быстро уезжаем, перепланировали под наш плотный график работу процедурных кабинетов и столовой.)

Мы отказываться не стали, и два дня ходили на массаж обычный и гидромассаж, а еще в галокамеру! Галокамера - весьма хитрое изобретение. Это соленое озеро в помещении. Специальная комната со всех сторон оклеена толстым слоем соли, соль лежит и на полу. Заходишь туда, садишься на шезлонг и дышишь целебным соленым воздухом. Так что мы мало того что попутешествовали, а заодно и немного авансом исцелились от каких-нибудь болезней, не дай бог захотящих напасть.

Лишь пролечившись и умяв завтрак, вскоре сменившийся обедом, мы отправились смотреть на Баскунчак и покорять Богдо. Все в поселке напоминало о соляном промысле: напротив стоял дом культуры “Соляник” (кстати, с музеем, но он был закрыт), кафе называлось “Солоночка”, а в магазине целая витрина была заполнена солью в современных круглых баночках.

Перебрались через огромную станцию, где могли сразу встать штук пять грузовых составов:

и оказались на берегу озера:

Это не вода, а концентрированная соляная рапа! Любой предмет, попавший туда, очень быстро покрывается солью. В чем я нечаянно и убедился, когда в рапу попали лямки Наташкиного рюкзачка. Кристаллы толстым слоем лежали на берегах, на дне, на многочисленных загадочных столбиках, и так и манили попробовать - действительно, оказались очень солеными!

А еще в самом центре озера прямо по соли проложена железная дорога! Это возможно, поскольку слой воды в озере совсем тонкий, максимум во время весеннего паводка - метр, а большую часть года 20-30 см. Прямо подо дном озера на десятки метров вглубь уходит слой чистейшей переотложенной соли, почти чистый NaCl. Неслучайно здесь добывают 80% всей соли России! А откладывается соль за счет соленых источников, размывающих под землей многокилометровые залежи каменных солей пермского возраста - тех же самых, что добывают в Пермском крае. Переотложение это идет постоянно, поэтому Баскунчакское месторождение имеет практически бесконечные запасы.

Близко к центру мы не подошли - все-таки тут нужны или резиновые сапоги, или грузовик (типа той вахтовки, которая с легкостью рассекала рапу и возила рабочих на место добычи). Шли по широченной прибрежной песчаной “отмели”, где прекрасно видны все следы. Так как нам надо было попасть на другую сторону озера, то чем ближке к центру, тем путь короче. Но и тем более вязко и сыро становилось под ногами, а Наташке совсем не хотелось тонуть в озерной грязи, и потому она меня оттаскивала к наружному краю озера :)

Кстати, весь берег озера уставлен табличками двух видов. В сторону озера - что тут начинается жутко опасная зона горных работ ОАО “Бассоль”, вход и въезд строго-настрого запрещены. В сторону от озера - что тут начинается жутко охраняемый заповедник Богдинско-Баскунчакский, и вход и въезд тоже строго-настрого запрещены. При всем при этом на километры вокруг не было никого, и мы всласть нагулялись по обоим запретным зонам.

Но вот на горизонте - гора Большое Богдо (фанфары, туш!!!) Высшая точка Астраханской области. Идти до нее от поселка, кстати, около 10 км - получилась очень такая нехилая прогулочка по степи. Вернулись в десятом часу ночи, усталые, но довольные!!

Вокруг горы - море ковыля, словно кто-то укутал степь в роскошное шелковое одеяло!

Начали подниматься на вершину - смотрю под ноги, ба, да тут полно фауны! В мергеле полно гастропод, ходов илоедов и еще каких-то sp. Аммонитов, по которым эти породы и был определены в свое время триасовый возраст, правда, я не нашел (но и времени было не так уж и много).

Кстати, разрез горы Богдо очень интересен с точки зрения геологии! Во-первых, это один из эталонных разрезов Русской равнины. Во-вторых, здесь чуть ли не единственной место, где на ней выходит на поверхность морской триас. А в-третьих, здесь еще в XIX веке были найдены остатки лабиринтодонтов, гигантских динозавроподобных лягушек. И именно их приехал изучать в свою самую первую геологическую экспедицию в 1919 г. Иван Ефремов, будущий крупный палеонтолог и писатель.

Но самые удивительные и неожиданные виды открылись на восточном склоне горы. Здесь мергели уже размыты, и на поверхности земли оказываются вот такие красивые пестроцветные глины с прослойками песчаника. Вот такие горки в полосочку, похожие на свежеразрезанный торт. Сверху поста, кстати, тот же склон.

Поселились мы в… Сбербанке! Самый главный российский банк не только отстроил себе в 1997 году новый офис в своем типичном корпоративном стиле, но и отдал верхние три этажа под гостиницу. Нам достался отличный номер с видом на Мамаев курган, но, по уникальному совпадению, две трубы какого-то цементного завода в точности заслоняли статую Родины-матери - и создавалась полная иллюзия, что никого на вершине кургана нет. Зато из соседнего окна в холле она была видна прекрасно!

На следующий день мы отправились смотреть на объекты, бесконечно далекие от Волгограда - в Волгоградский планетарий, подаренный городу в 50-х годах ГДР. Внутри здания - торжество имперского стиля, а посетителей встречает Сталин в парадном белом кителе. В звездном зале по периметру нарисована панорама Волгограда, подсвечиваемая, как будто это ночные огни. А в фойе висит большой маятник, и наглядно демонстрируют движение Земли вокруг оси.

Вот он, планетарий:

Следующий объект - Музей-панорама “Сталинградская битва”. Здесь на огромном 100-метровом холсте весом около тонны(!) воспроизводится вид сражения с вершины Мамаева кургана, в тот самый момент, когда советские войска, двигающиеся с разных сторон, сомкнулись и начали окружать немецкие войска.

Ну и, конечно же, сам Мамаев курган. Потрясающий своим величием мемориальный комплекс, не случайно называемый Главной высотой России. Всего 102 метра его высота над уровнем моря, но жизней за эту гору положено столько, сколько ни за какую другую - ибо битва шла под девизом “за Волгой для нас земли нет”. Зал памяти на Мамаевом кургане - единственное место в России, кроме Могилы неизвестного солдата у кремлевской стены, где выставлен почетный караул. Это пост № 2.

Закончив победоносный маршрут по горе Иремель, мы не были намерены долго оставаться в поселке Тюлюк, а продолжить знакомство с выдающимися местами Челябинской области.

Ближайшим таким местом, судя по карте, была Сатка с одной из древнейших российских ГЭС, работающей вот уже 90 лет без капремонта.
План был таков: выбраться на магистральную трассу Москва-Челябинск, а оттуда автостопом - до Сатки. Стали разведывать среди персонала гостевых домов Тюлюка: что отправится на “большую землю”. И, к нашей удаче, выяснилось, что скоро отправится уазик типа “буханки” и проедет мимо саткинского поворота. Обрадованные, мы погрузились в транспорт и вскоре уже катили по федеральной трассе. На ней нас удивило практически полное отсутствие транспорта. Все объяснялось россиско-китайскими военными учениями, из-за которых весь транзитный автотранспорт пустили в объезд - таким образом, на трассе остался только трафик из местных населенных пунктов.

Но вдруг, когда Сатка была уже близко, из разговора с пассажирами уазика (а это была машина той самой фирмы “Роза ветров”, спасшей нас на склоне Иремеля своей тропой) мы узнаем, что конечный пункт рейса… Зюраткуль! А мы, прикинув, что добраться туда будет сложно и не совсем по пути, уже было поставили крест на этом фрагменте своего плана. Тут же план изменили снова - такую счастливую возможность упускать было нельзя! И вот мы, не веря своеме везению, в поселке Зюраткуль, в одноименном национальном парке на берегу одноименного озера. До самого парка идет отличная асфальтовая дорога, а вот за КПП парка она резко портится - ибо нац парк не такая богатая организация.
Озеро Зюраткуль встретило нас ясным небом, тишиной, простором озерной глади и малым числом народу - несмотря на то, что это одно из наиболее туристически развитых мест в Челябинской области. В поселке построено много отелей и турбаз разной степени крутости. Мы скоро отыскали себе огромную комнату с двухъярусной двухспальной кроватью (как вы себе представляете ее назначение?) и даже камином, всего в 10 минутах от озера.
Озеро Зюраткуль - самое высокогорное на Южном Урале. Находится на высоте 736 метров над уровнем моря. Своим именем оно обязано оригинальной формой: по-башкирски “зюраткуль” означает “сердце”.
По берегам возвышаются горы что придает ландшафту особенную живописность.

Кроме того, озеро это еще и немного водохранилище: в 40-е годы здесь была построена ГЭС, ныне уже не действующая, но земляная плотина, подпирающая воды озера, по-прежнему стоит.

На берегах сплошные обнажения метаморфических пород, отполированные волнами и разбитые во многих местах на плоские плитки - не самое лучшее место для купания; но все же я не мог пропустить представившуюся возможность окунуться в воды Зюраткуля.
Миновав мыс Каменный, где берег делает резкий поворот на 270 градусов, мы увидели на горизонте настоящий причал с парусниками и целый древнерусский острог! Это была знаменитая Китова пристань - творение саткинского предпринимателя по фамилии Китов. Вокруг своего дома он выстроил целый сказочный мир: на нескольких сотках стоят домики Бабы-Яги и Кащея бессмертного, форт и острог, два парусника, мельница, мост, колодец и много-много других интересных сооружений и артефактов. Все сконструировано и построено с огромной фантазией - описать невозможно, надо видеть самому! И, кстати, смотреть на Китовы постройки можно совершенно свободно и совершенно бесплатно - даже лазить по трюмам и мачтам кораблей на пристани!
По окрестностям озера можно было бы устроить интересный трекинг, но из-за очень ограниченного времени на следующий день нам пришлось отправиться в дальнейший путь. Рассчитывая на удачу в автостопе, мы никуда особо не торопились - позавтракали в местном кафе, вышли на главную дорогу, прямо в двух шагах от озера и плотины, и стали ждать. Впрочем, скоро выяснилось - занятие это требует большого терпения. Через Зюраткуль не иет никакой транзитный транспорт, только немногочисленные машины местных жителей и более многочисленные - автотуристов. Но у последних не было никакого интереса брать автостопщиков; зато они с энтузиазмом расспрашивали нас, как проехать и что увидеть - на что мы и отвечали, не хуже местных жителей :) Как оказалось, с утра ходит единственный автобус в Сатку - а другого регулярного транспорта нет. Лишь больше чем через час нас подобрал “КАМАЗ” и выгрузил в километре от челябинской трассы - а туда уже мы дотопали пешком. Здесь автостоп был уже намного проще; к тому же, “военная” блокада с дороги была снята. На двух машинах доехали до самого центра Златоуста… Продолжение - в следующей серии!

На переднем плане - кратер Бромо; большой вулкан на заднем плане - Семеру.

http://community.livejournal.com/ru_railway/384240.html

Когда я был в тех краях, дорога уже была построена, но провинция Тибет в планы не входила, покупка ж/д билета в Китае вещь вообще не очень простая, а на вновь построенную ветку, где был аншлаг местных и иностранцев, тем более непростая вещь; поэтому по этой дороге прокатиться не удалось… Хотя один из вокзалов на снимке, в Синине, я своими глазами видел…

…В начале XX века передовыми достижениями в железнодорожном строительстве могла похвастаться Россия, когда в исключительно сложных условиях была создана Кругобайкальская железная дорога. Теперь, в начале XXI, нет равных Китаю. Наверно, со времен БАМа на Земле ничего подобного по масштабам не строилось.

Правда, в стратегическом плане РЖД значится 3700 км ветки на Чукотку и мост оттуда на Аляску… заткнем Китай за пояс?

До Джакарты из Сингапура лететь было уже совсем недолго, полтора часа. Мы очень волновались не успеть на стыковку с рейсом в Медан, который к тому же был из другого терминала, поэтому спешили в первых рядах пройти таможню. Но все оказалось просто мгновенно - получение визы, пограничники, таможня. 25 долларов - и вот уже виза стоит в паспорте. Единственное, что интересовало пограничника - обратный билет.

Багаж мы не сдавали, и поэтому уже минут через 20 были на первом терминале. Регистрация на наш рейс уже шла, табло оказывало 17-55, как и надо… но на посадочных талонах совсем другое время: 20:10. Как так, почему же на табло по-другому, спрашиваю я? А вот, рейс задерживается, извините… На табло внимания можно не обрашать. Так мы познакомились с индонезийской авиацией….

В запасе оказалась целая куча времени (4 часа). В саму Джакарту за это время не успеть съездить, поэтому мы обошли оба терминала аэропорта, подкрепились в местной кафешке и наконец добрались до роскошного интернет-кафе - с мягкими креслами, ноутбуками (!), быстрой сетью и даже бесплатными напитками! Цена, правда, кусабельная, но если учесть, что это единственное интернет-кафе в аэропорту… К тому же, просидели почти час, а взяли с нас всего как за полчаса.

Несмотря на отличную катарскую кормежку, захотелось и поесть. Заходим в кафе и говорим - нам бы коктейльчик, соки там, бананы, манго (видим, люди пьют аналогичное). Говорят - ОК, подождите, скоро будет.

Через минут пять приносят две здоровенные вазы, в которых плавают огромные разноформенные куски льда и ряд объектов, не поддающихся опознанию… какие-то прозрачные щупальца, черные кубики (то ли ктулху в собственном соку, то ли мясо пришельцев из созвездия Кассиопея…). Срели ктулху каким-то образом закрался помидор… (!) Когда же наконец выяснилось, что там присутствуют яблоки и дыня, радости не было предела - земная цивилизация еще не погибла окончательно! Да, и наконец все это плавало в йогурте! Однако коктейльное блюдо оказалось вкусно, сладко и съедобно (Наташа имеет особое мнение).

Чем поразила Индонезия? Первое, конечно, это мощной и бесповоротной тропической жарой (в момент прилета было + 33 градуса!), в сочетании с повышенной влажностью. Но это я уже проходил в Сычуани, в Ченду, где было еще влажнее.

А второе - аэропорт Сухарно-Хатта совершенно не наполнен той атмосферой суеты, нервов, спешки, которая обычно для любого российского и крупных европейских аэропортов. Здесь никто никуда не торопится: когда полетит рейс - тогда и ладно.

В аэропорту в кафешке в качестве коктейля принесли вот это непонятно-что-непонятно-из-чего, но вроде вкусно и никто не умер. Опознаны были только 2 компонента: помидор (видимо, считающийся тут фруктом) и колотый лёд:

Прежде всего, хочу заметить: в самом по себе Тибете, мы, как ни странно, не были. Отчего же такой парадокс? Дело в том, что с точки зрения административного деления Тибет - это один из автономных районов Китая, точно так же как, например, Синьцзян-Уйгурский или Нинься-Хуэйский. Т.е. провинция, в которой заметную долю составляет некитайское население. А с точки зрения физической географии Тибет - это огромное нагорье с абсолютными высотами в 4-6 тыс. метров, простирающееся от Куньлуня и Каракорума на западе до Сычуаньского бассейна и Монгольского плато на востоке. Но административные границы часто не совпадают с географическими, причем в Китае это сделано намеренно - по политическим соображениям. Поэтому Тибетский автономный район занимает менее половины Тибетского плато, его юго-западную, наиболее высокогорную часть. А восток Тибета в результате попадает на территорию провинций Цинхай и Сычуань, плюс северо-западная окраина - в провинции Гансу, и немножко еще в Юннани оказывается. Разделение это произошло уже в эпоху КНР, в 1950 г., и таким образом никак не отражает реальную географию Тибета.

Из-за этой “двойственности” Тибета получается следующее: многочисленные туристы и путешественники (а о нем знают если не все, то очень многие) стремятся к попаданию в административный Тибет, мучаясь с пермитами и навязываемыми турами, экстремальным высокогорьем, проблемами добирания из основной части Китая и “испорченностью” массовым туризмом, тогда как огромная часть того же самого Тибета со всем его неповторимым колоритом лежит рядом и ждет своих гостей! Вот туда-то, в географический Тибет, мы и отправились.

Итак, ранним утром, на следующий день после прибытия в славный тропический город Чэнду (описание Чэнду), мы выдвинулись на местный автовокзал, где спокойно приобрели билеты на автобус до городка Суньпан. Незнание китайского было компенсировано наличием иероглифов в разговорниках. Пройдя бдительный перронный контроль, мы впервые погрузились в обыкновенный (не спальный) китайский автобус и покатились по новенькому платному автобану на северо-восток.

Лишь полчаса дорога (трасса 213) шла по равнине, а дальше… дальше начались потрясающие ущелья и горки, и с каждым поворотом захватывало дух все больше и больше. Перед нами открывалась, укутанная в туман, величественная долина реки Минцзян (岷江):

Всюду в ущелье кипела работа: тут и там возводились плотины громадного каскада ГЭС, сооружались новые грандиозные мосты, скалы прорезали многочисленные тоннели, не говоря уже о бесчисленных укреплённых стенках и дорожных выемках. Создавалось впечатление, что китайцы решили проложить дорогу напрямую, по кратчайшей, не взирая на прихоть течения горной реки.

Этот мост вообще где-нибудь кончается?

Если же отвлечься от достижений индустрии - из окон автобуса были видны готовые акварели:

Старые мосты, конечно, поскромнее, и больше несут китайского колорита:

Наконец, первая остановка, перекур в маленьком тибетском городке. Я бегу снимать окружающую действительность, представленную огромными горами (тогда как 2 часа назад вокруг была бескрайняя равнина!) и вот таким китайским трактором:

У дороги бойко идёт торговля:

Едем дальше. Река время от времени разливается нереальной красоты не то озёрами, не то водохранилищами:

Или вот ещё лучше, жаль провода портят картину:

Примерно через 6 часов пути, уже под вечер, мы в Суньпане (в оригинале - 松潘, Sōng Pān):

Это небольшой милый городок, который можно пройти из конца в конец за полчаса, а центральная часть, с магазинами, гостиницами и центральной площадью обходится вообще за 10 минут. Хотя мы знали координаты нескольких отелей по LP, сразу же на выходе из автобуса нас стал зазывать в отельчик прямо напротив автостанции местный паренёк. На улице шёл проливной дождь (вероятно, тропический), поэтому мы не стали отказываться от предложения, и вскоре получили небольшую, но уютную комнатку со всеми удобствами, на втором этаже. Обошлась она, по-моему, юаней в 70.

Заселившись, решили прогуляться по городу, посмотреть на старинные бастионы (город был важным укреплённым пунктом) и более позднее монументальное искусство:

Главная улица пересекает крепостную стену вот таким образом:

А это главная площадь Сунпаня. Что, как вы думаете, делают китайцы в то время, когда на город уже опустилась ночь? Нет, вовсе не танцуют, как может показаться, а выполняют физические упражнения. Невероятная картина, да?

Ёлочки сунпаньские такие зелёные не от природы, а благодаря световому благоустройству:

Почему мы приехали именно в Суньпан? Во-первых, потому что он относительно недалеко от Чэнду; во-вторых, из него удобно добираться в национальные парки Хуанлун и Цзючжайгоу; в-третьих, удобно уехать далее на север, к границе с провинцией Ганьсу. А еще Суньпан знаменит своими конными треккингами.

Куда лежал наш дальнейший путь - тема следующего поста.

Итак, глубокой ночью 11 августа наш самолет приземлился в уфимском аэропорту. С первых же минут пребывания на башкирской земле мы оказались не одни - благодаря замечательной девушке Регине, которая нас и встретила в аэропорту, и довезла до города, и обеспечила вписку - за что ей огромное спасибо. Жили, мы, кстати, в гостях у Регины, в самом центре Уфы - у телецентра; т.е. если сравнить с Москвой - примерно как где-нибудь на Никольской или на Варварке.

А наутро, когда солнце поднялось довольно высоко и мы наконец более-менее отдохнули от бессонной ночи в самолете, отправились смотреть город; хотя, в принципе, можно было обойти центр и пешком, Регина покатала нас на машине - иначе бы мы не успели за такое короткое время посетить столько различных мест.

Первое, что почему-то сразу бросилось в глаза - огромное количество свадеб, игравшихся в этот субботний день в башкирской столице. Возле всех памятников, монументов, скверов и достопримечательностей толпились новобрачные и гости, чуть ли не выстраиваясь в очередь у живописных мест для фотографирования, а на улицах один за другим проносились разукрашенные кортежи автомашин. Более того, ЗАГСы, видимо, не вмещали в этот день всех желающих, поэтому свадебные мероприятия проходили даже в театрах и дворцах культуры.

Символом Уфы, да и всей Башкирии в целом, по праву считается грандиозный конный памятник Салавату Юлаеву,…

…летящий вперед на крутом берегу реки Белая. Да, та самая Белая река, увековеченная известным выходжцем из Уфы Юрием Шевчуком в своих песнях - не поэтическая метафора, а реальная водная артерия, благодаря своим причудливым изгибам протекающая по всем уголкам Башкортостана.

На нашем пути она встретится еще не раз, а пока - ее воды впервые открылись нашему взору; но мы с удивлением взирали не на нее, а на другой берег - покрытый дремучими девственными лесами, уходящими вдаль до горизонта. Это был неожиданный контраст с центром миллионного города, который, казалось бы, должен был давно охватить своими предместьями все ближние окрестности. Но нет - Уфа свободно помещается на одном берегу, хотя на другой берег и ведет несколько мостов (тогда как Ульяновск, стоящий на во много раз более широкой Волге, перекинулся на заволжский берег и мучается от узости единственного моста-пуповины между двумя берегами).

Мосты вот такие - железнодорожный (грохот от которого отлично слышен у Салавата Юлаева):

и автомобильный:

и еще вот такой ажурный пешеходный:

Самые центральные улочки Уфы очень чистые и нарядные - даже пятиэтажки подверглись евроремонту:

Кстати, почвы в Уфе - чистый чернозём:

Грандиозное здание театра:

Ещё в Уфе был обнаружен самый оригинальный из виденных мною памятников - это памятник пчеле! Что не случайно - ведь башкирия славится своим медом; пробовали - очень вкусный!

Теперь - прогулка по улочкам Уфы; немало интересных старинных зданий:

Здания украшают разнообразные узоры:

Есть и современные небоскребы:

По улицам ходят вот такие древние трамваи, аналогичные мне встречались также в Казани:

Так как Уфа - столица мусульманской республики, то она богата мечетями. В отличие от строгих ближневосточных стран, здесь мечеть может посетить любой - главное, не забыть снять обувь у входа. Поэтому мы посетили аж целых две мечети. И в одной из них столкнулись с… правильно, свадьбой! Мусульманская свадьба совершенно непохожа на пышный православный обряд; здесь все намного скромнее.

Так выглядит новая уфимская мечеть, с минаретами в форме тюльпанов:

В советское время был построен вот такой мощный дворец культуры:

Мне как человеку, близкому к геологии, было очень увлекательно сфотографироваться у этой вывески:

Мы планировали в 4 часа сесть на автобус до Белорецка; но удалось взять билеты только на 6, а поэтому у нас осталось достаточно времени, чтобы отведать вкусной и недорогой башкирской кухни в ресторачике Лидо на Пушкинской. Там же была сделана и эта эпохальная фотка:

Обратите внимание на эмблему: в октябре этого года планируется торжественное празднование 450-летия добровольного присоединения Башкирии к России, поэтому эта эмблема в виде плакатов, флагов, надписей, транспарантов встречается в Башкирии, и, разумеется, в Уфе, буквально на каждом шагу. А Наташа и Регина на снимке подражают плакату :)

Самое вкусное башкирское блюдо - безусловно, кумыс, производства уфимского конезавода №119.

Прибыли с утра и наблюдали восход над Куликовым полем:

Поселились вот в таком отличном домике с вот таким видом с балкона на втором этаже на долину Дона:

В деревне Монастырщина, что стоит у слияния рек Дона и Непрядвы, были, по преданию, захоронены павшие на Куликовом поле:

В центре села стоит храм Рождества Пресвятой Богородицы (1875-1884 гг.) и музей:

Каждый год в конце мая на Куликовом поле проводится фестиваль авторской песни; но мы, приехав в воскресенье, уже не застали концерта; организаторы разбирали сцену, народ разъезжался по домам:

Зашли в музей. Он порадовал нас интересной, современно оформленной экспозицией, чистотой и порядком, и даже электронными киосками, на которых можно прочесть всю информацию. Уровень далеко не провинциального музея - более того, не каждый московский музей может похвастаться такими достижениями. Жаль, что площадь залов очень ограниченная - музей расположен в здании бывшей школы. Особенно увлекательно рассматривать многочисленные реконструкции костюмов русских и татаро-монгольских воинов, выполненных скрупулёзно, до мельчайших деталей. В летнее время музей Куликовской битвы работает с 10 до 19 часов, выходной только один - последний вторник месяца.

Ещё раз храм:

Памятник Дмитрию Донскому:

Аллея городов-героев Куликовской битвы:

Следующий объект для осмотра - Красный холм, самый центр Куликова поля. Туда можно дойти и пешком, около 5 км, а можно и быстренько доехать на машине. Уже издалека на горизонте дороги виден торжественно возвыщающийся чёрный столп с золотым крестом - памятник героям Куликовской битвы. Памятник этот сам по себе уже стал историей: ему больше 150 лет (возведен в 1850 г.). В этом году завершилась его реставрация, и вот-вот с него снимут все строительные леса.

Вокруг памятника благоухают многочисленные кусты сирени; просто очень приятное для прогулок место:

Тенистая берёзовая аллея приводит к очень красивому храму-памятнику Сергия Радонежского (славного тем, что благословил Дмитрия Донского отправиться в поход против татаро-монголов):

Храм, хоть и выглядит совершенно по-древнерусски, построен… в XX веке! Его успели возвести в последние предреволюционные годы (1913-1917). В отличие от многих других построек конца XIX - начала XX века, выстроенных тоже “в подражание” старинному русскому зодчеству и сформировавших целое архитектурное направление, известное как “псевдорусский стиль”, в этом храме нет никакой нарочитой пышности и откровенной бросающейся в глаза вторичности.

Особенно интересная архитектурная находка - придел, повторяющий форму шлема древнерусского воина:

Кто же был архитектором, сумевшим так талантливо возродить древнерусские традиции? Вы его прекрасно знаете; ну если не его имя, то точно - его строения. Казанский вокзал в Москве (двойник казанской башни Сююмбике), гостиница Москва (ныне разобранная), станция метро Комсомольская (самая красивая станция московского метро, на мой взгляд) и… Мавзолей В.И.Ленина! Автор всех этих проектов - Алексей Викторович Щусев. Вот так - храм от лауреата 4-х Сталинских премий.

Внутри храма находится ещё один музей, посвящённый Куликовской битве. По сравнению с музеем в Монастырщине, здесь экспозиция, если можно так выразиться, менее “научно-популярная”, более “серьёзно-научно-историческая”. Подробно рассказывается об политическом и экономическом устройстве Руси XIV века, представлены многочисленные летописи - письменные свидетельства Куликовской битвы. Но, как и во многих других музеях, церковь постепенно вытесняет музей с его площадей - в центре здания уже появился алтарь, иконы, свечки; экспозициям остаётся только всё тесниться и тесниться.

А ещё этот храм-музей интересен тем, что в подвале у него есть… кафе! В жаркий день там хорошо прятаться от полуденного зноя и поедать мороженое.

Ансамбль храма и памятника:

А перейдя через дорогу - оказываемся на самом Куликовом поле:

На развилке дорог у храма лежит вот такой здоровенный валун из песчаника:

По местной легенде, впадина в нём - след ноги Дмитрия Донского:

Наконец, третий объект посещения - Прощёный колодец. До него надо ехать 18 км от памятника в сторону деревни Грибоедово:

Здесь на берегу Дона находится довольно мощный родник с вкусной ключевой водой. На роднике в 2001 г. поставлен крест, а ещё там есть беседка-часовня и купальня:

А вот так выглядит закат на Дону:

На обратном пути остановились на берегу реки Смолка - она тоже течёт по Куликову полю. По преданиям, после битвы вода в этой реке была тёмно-красного цвета от крови…

“А воооон там, Ваня, стояли русские полки!” :)

Наконец, на берега Дона спустилась ночь, прорезаемая лишь редкими огнями автомобилей, и мы отправились в обратный путь…

Путь был омрачён неприятным происшествием с утерей денег, а ещё тем, что обратно поехали не через Венев, а через Донской и Новомосковск… дорога, во-первых, очень запутанная, с массой поворотов, проходит сплошь через населёнку; а во-вторых, с ужасными ямами и колдобинами. А, казалось бы, один из крупнейших пром. центров Тульской области, всюду многочисленные заводы, сети хитропереплетённых трубопроводов тянутся на сотни метров вдоль и над дорогами… В довершение всего новомосковские гаишники всюду повесили знаки с ограничением 40 км/ч (а в одном месте - даже 10), и, довольные, ловили с радаром всех проезжающих. Не стоит ездить на Куликово поле через Новомосковск.

Схема проезда:

По следам Суворова: на поле Рымникской баталии

Первая ночь в Румынии позади, на дворе солнечный и тёплый день - я отправляюсь на поиски Суворова. Именно в этих краях, к северу от Бузэу, 11 (22) сентября 1789 года произошло одно из ключевых сражений II русско-турецкой войны - сражение под Рымником.

Чем же оно так знаменито и почему Суворов получил за эту победу от Екатерины II титул графа Рымникского, а от союзника, австрийского императора - титул графа Священной Римской империи?

Война шла уже третий год, и несмотря на ряд побед над турецкой армией, она оставалась довольно грозным противником. Но под Рымником были разгромлен последние крупные турецкие соединения, турки в ужасе бежали на юг - сдавая одну за другой крепости в Бесарабии, дав австрийцам взять Банат и Валахию, войти в Белград. Можно было наступать хоть до Стамбула, но тут вступили в силу соображения политики и дипломатии - и итоги войны были зафиксированы довольно скромным Ясским миром.

Отель у меня был прямо у вокзала, так что надо было лишь перейти через дорогу и взять билет. Это оказалось не сложнее, чем в наших кассах - называешь станцию, и всё! Правда, румынский билет не чета нашим - напечатан не на крохотном кусочке бумаги тоньше туалетной, а на приличной квадратной картонке, где полужирным пропечатаны начальная и конечная станции, а не загадочные “зоны”. И - время отправления. Да-да, в Румынии даже на местные поезда (аналог наших электричек) билеты продаются с чётко указанным временем. В принципе, можно попросить билет на любой поезд, но “по умолчанию” тебе продают просто на ближайший.

Ближайший поезд шёл через час, так что я успел прогуляться до ближайшей пиццерии и подкрепить организм перед предстоящим шастанием по полям сражений.

Но вот - снова вокзал. Итак, приступаю к описанию румынских “электричек” - одно из самых ярких впечатлений о стране. “Электричками” я их называю условно, т.к. двигаться они могут и по неэлектрифицированному пути - смотря какой локомотив тянуть будет, т.е. никаких силовых установок нет. Но по своим функциям эти поезда, называющиеся Persoane Tran (пассажирский поезд) и отмеченные в расписаниях чёрным цветом, полностью соответствуют нашим российским электричкам - идут на ближние расстояния со всеми остановками. Кстати, и номера у них так же, как и на РЖД, самые длинные.

Эти самые Persoane Tran состоят из 4-5 вагонов, всегда синего цвета, и вагоны эти двухэтажные: сбоку от тамбуров есть лесенки вниз и вверх, в “подвальный” этаж и “империал”. Компоновка эта для Румынии не оригинальна - подобных вагонов полно в Чехии и Германии. Правда, иногда к “электричкам” прицепляют старые убитые вагоны типа просто “сидячих”, но о них я расскажу в другой раз. Обычные вагоны, правда, тоже довольно старые - думаю, лет 40 им есть точно. Но внутри везде - мягкие пружинные диваны, как на старых вагонах филёвской ветки; и никто этот дерматин не режет, не отрывает и не расписывает нехорошими словами. Такие вот аккуратные румынские пассажиры! Кстати, самих пассажиров немного - и в этот раз, и во все другие разы я всегда ехал в почти пустых вагонах.

Ещё вагон этот замечателен полным отсутствием автоматики и электрооборудования. Двери открываются и закрываются вручную в любой точке маршрута - что очень удобно для проспавших остановку. Никаких кондиционеров, поэтому окна можно спокойно открывать, что очень удобно для фотографирования. Остановки никто и не думает объявлять - а вот это не слишком удобно.

Уже в другую поездку, в сидячем вагоне, заметил, что света в вагонах замечено не было, даже во время проезда абсолютно тёмных туннелей. Правда, есть туалеты, хотя и находящиеся в совершенно загаженном состоянии (намного хуже российских!).

Наконец, поезд тронулся. Вскоре пыльненький Бузэу позади, и из окна открываются пасторальные равнинные пейзажи Сиретской равнины. К моему удивлению, почти случайная фотка из окна оказалась очень удачной композиционно:

Посмотрим на места Рымникского сражения. Вот речка Рымник:

Вот станция Рымник-Сэрат, в соответствующем городке:

А вот румынский пассажир готовится десантироваться на румынскую землю. Думал - будет прыгать, но нет, дождался остановки:

Наконец, я высаживаюсь на станции Гугэшти - отсюда, судя по карте, 4 км по дороге до Думбравени. Самая что ни на есть заштатная румынская деревня. В центре стоит вот такой памятник - нет, не участникам русско-турецкой войны:

На окраине начинаются поля; виднеется нужная мне автотрасса; а ещё дальше - Карпатские горы:

Дорога проходит непосредственно по полю Рымникской битвы. Даже трудно себе представить, идя по асфальту среди распаханных полей, что когда-то тут была достаточно дикая местность, несколько лесов… Но вот я подхожу к речке Рымна, а с холма меня приветствует главный герой - фельдмаршал Суворов. Ставлю фотку побольше, чтобы можно было рассмотреть:

На карте сверху это место соответствует примерно слову “СУВОРОВ” в левой части. На этом холме стоял турецкий лагерь, который и был разбит мощным ударом войск под предводительством нашего полководца. Кстати, перед этой операции для соединения с союзниками-австрийцами дивизия Суворова преодолела расстояние в 70 верст (примерно 75 км), форсировав две реки, за два дня. Для сравнения - в европейских армиях того времени нормой считалось для дневного перехода 10-15 верст.

Продолжение следует…

Путь через 2 границы, или На минутку в Молдавию

Постарался встать пораньше, дабы успеть на автобус 8.20 Пришёл за минут до отправления. Но, видимо, сегодня был не мой день по гороскопу - именно этот автобус отменили. Пришлось ждать следующего - 10.40. Довольно прохладно. Выпил горячего чая - стало лучше.

Купил билет, но пока ждал автобуса - потерял его (цена - 8,5 гр.). Пришлось платить заново,теперь уже водителю.
До Рени около 1,5 ч ехать. В Измаиле сел рядом абориген и сразу заинтересовался книгой на немецким и моим путешествием. Но он вскоре вышел, тут же в городе.

Дорога идёт мимо многочисленных лиманов, где местное население в массовом порядке занимается рыбалкой, а последние десятка два км - непосредственно вдоль гос. границы; прямо вдоль дороги идет длинный забор из колючей проволоки; за ним виден Дунай. И никакой погранзоны, никаких проверок - езжай сколько хочешь (не то что у нас, где в погранзоне даже порты на Крайнем севере, находящиеся за тысячи км от любого иностранного государства).

В Рени на автовокзале спросил диспетчера - что есть в Румынию. Оказалось - ничего. Ни автобусов, ни даже маршруток. Из Кишинева если что-то и курсирует, то чрезвычайно редко, и в Рени не заезжает. Поэтому диспетчеры тут же кому-то позвонили, и вскоре передо мной оказался хмурый таксист внушительной комплекции - единственное сообщение между Рени и Румынией, ибо только у него была в наличии мультивиза и румынская автостраховка. Захотел он аж 70 долларов. От такой цены я малость обалдел и принялся торговаться. Удалось договориться за 40 евро.

Итак, сажусь в потрепанную БМВушку, поехали. Дорога пустынная, транспорта мало - перспективы автостопа здесь довольно смутные. Мужик постоянно ругал молдаван и крыл их нехорошими словами; да и румын не хвалил. Скоро стало ясно, почему. Вот какие пограничные посты пришлось пересечь:

 1) Украинский. Потребовали российский паспорт и миграционную карту, по которым я въезжал на поезде. В загран ничего не ставили. Тянули резину, пропуская вперед автобус Рени-Кагул (молдавский). Обыскали весь салон и багажник, заглянули под коврики - мало ли, не провозим чего запрещенного. Хотя водитель этот ездит далеко не первый раз, и пограничники его, конечно, знают.

2) Молдавский - 1. Джурджулешты. Самая южная точка Молдовы. Заставили заполнить анкету, вся анкета - на молдавском; читай -на румынском. С помощью водителя удалось быстро разобрать, что и как заполнять. Спросили, что везу, и поставили штамп в паспорт.

Протяжённость автодороги по молдавской территории всего… 800 м! Это единственный выход Молдавии к глубоководному Дунаю, поэтому именно здесь построен нефтеналивной терминал. И объехать Молдавию никак невозможно - никаких мостов через Дунай ниже вплоть до русла нет. Хорошо, что Молдавия для граждан РФ безвизовая, поэтому особых проблем из-за этого не возникает… а вот путешественники из дальнего зарубежья часто обламываются, пребывая в неведении об этом крохотном кусочке Республики Молдова! Такие случаи, рассказывал водила, случались с его пассажирами.

3) Молдавский - 2. Снова Джурджулешты. Молдавские таможенники, испугавшись, что за время моего пятиминутного нахождения в Молдавии я затарился чем-то контрабандным, решили устроить тотальный шмон и заставили вытащить практически всё содержимое рюкзака, прощупав находвишиеся там вещи. Но, к их разочарованию, видимо, ничего противозаконного там не нашлось, и пришлось меня выпустить из Молдавии. На моей памяти - это первая таможня со столь пристальным вниманием к моему багажу.

4) Румынский. Данный погранпост по своему масштабу и пропускной способности превышает все три предыдущие, вместе взятые. Чувствуется размах Евросоюза. Но по причине незначительного трафика - большая часть этого грандиозного сооружения простаивает, и румынские погранцы работают лишь на одном гейте. На этот раз ничего нигде искать не стали, но зато спросили ваучер. В качестве оного у меня был факс из одного синайского отеля - совсем не тот, по которому я делал визу. Более того, эта бронь была уже отменена. Пограничники отправились к себе в офис проверять правильность факса, и я гадал - дозвонятся ли они до Синаи и не скажут ли им там, что бронь-то, опаньки, уже снята! Что именно они там делали - так и останется тайной, но факт в том, что свою румынскую печать они тем не менее поставили. Я перевёл дух и наконец-то оказался на территории Румынии.

Румынская дорога резко контрастировала с молдавскими и румынскими - типичное хорошее европейское шоссе. Мигом мы пересекли мост через реку Прут и вскоре оказались на улочках Галаца. На автовокзале мы с водителем расстались, а я, не теряя времени даром, подсел в маршрутку на Бузэу. У шофера обменял оставшуюся сдачу - 10 евро, и в моих руках впервые оказались румынские денежки: новенькие, пластиковые, с фигурным прозрачным окошком. В румынской маршрутке сразу как-то повеяло Европой: народ был заметно аккуратнее и строже одет, чем по ту сторону границы; в целом вокруг ощущалась некая атмосфера уюта и порядка.

Не считая довольно долгой остановки в Браиле, путь до Бузэу занял около полутора часов. Снова насмотрелся на Дунай, теперь уже окружённый со всех сторон румынскими землями. А земли эти представляли собой бескрайние поля  - лишь на подъезде к Бузэу горизонт начали загораживать вершины Карпат.

Бузэу не относится к признанными туристским центрам Румынии, и если бы не проект, связанный с русско-турецкой войной, я бы проехал на той же самой маршрутке прямо до Брашова. Но - я в Бузэу; ни карт, ни приблизительного представления о планировке города у меня нет. Вокруг какие-то пыльные улицы, мелкие магазинчики… Пошёл по первой  попавшейся страде (т.е. улице), и на следующем перекрестке оказался у вокзала, замаскированным тотальным ремонтом. Тут место было пооживлённее: нашёлся и обменник, и многочисленные кафешки. Наконец запасся получше румынскими леями: курс около 3.25 за евро, но особенно удобно переводить цены в леях в рубли: просто умножаешь на 10 - и готово. Т.е. если бы у нас тоже была бы деноминация на 4 знака, как у румын, лей был бы равен рублю!

Зашёл на вокзал взглянуть на расписание; выхожу - ба, прямо напротив отель! Даже искать ничего не надо. Недолго думая, пошёл, заселился (80 лей взяли). Нумерация этажей уже европейская: живёшь фактически на четвёртом, но называется он - третьим (и номер с тройки начинается). В номере обнаружил телефонный справочник, а в нём - карту городка. Вырвать, что ли? Нет, жалко. Воспользовался встроенной оперативной памятью, благо география несложная, и отправился смотреть в центр. По пути зашёл в интернет-клуб, в хотдожную, и вот я на самой что ни на есть центральной площади, стою перед самой главной достопримечательностью - Палаци Коммунале. Ныне там мэрия городка. Внушительное, но нарядное здание в румынском стиле. Фотоаппарат остался в отеле (ибо в этот день у него не работал экран), так что Бузэу оказался почти не запечатлён. Ещё было обнаружено три или четыере весьма крупных для такого небольшого города православных собора, один из которых ещё только строился.

Так я впервые познакомился с самым обыкновенным румынским городом. Конечно, ему далеко до идеально вылизанных  германских или нидерландских, но всё же чувствуешь: это Европа!

28-29 апреля. Москва-Одесса. 2000 р.

Путь на юг

За окном стремительно становится все больше зелени, пышными белыми красками расцветают украинские сады, и вот через 22 часа скорый поезд довёз меня до Одессы, города неповторимого и ни на что не похожего, словно это отдельное государство.

По счастливом совпадению, именно в это время в Одессе в санатории им. Лермонтова отдыхала моя мама, поэтому там я и получил вписку на два дня. Вечером сходили в музей Рериха и музей Паустовского, где было обнаружено немало интересных объектов.

30 апреля. Одесса-Николаев-Очаков-Николаев-Одесса. 104 гр.

По южным колониям России

Одной из главных задач моего путешествия было посещение всех основных мест II русско-турецкой войны 1787-1792 гг. В это время шло стремительное вытеснение турок с территории Северного Причерноморья (Крым уже был наш), и основные военные действия развернулись на территории от устья Днепра до Карпат. Росли и крепли новые города-колонии, благодаря которым Россия завоёвывала могущество на Чёрном море.

“Времен очаковских и покоренья Крыма” - так писал об этой эпохе Грибоедов, т.е. уже тогда она воспринималась как далёкое время. Что же такое Очаков, и как он выглядит сейчас? Интересно увидеть своими глазами. Мама тоже взялась составить мне компанию в поездке. Отправляемся на автовокзал у знаменитого “Привоза”, доезжаем на маршрутке до Николаева, а затем сразу пересаживаемся на другую - до Очакова. Маршрутка была оборудована телевизором, показывавшим “12 стульев” с Арчилом Гомиашвили - так что дорога пролетела незаметно.

Если взглянуть на карту, легко увидеть, что Очаков лежит в стратегическом месте - на мысу у входа в Днепрово-Бугский лиман. Контроль над Очаковым означал контроль над огромной территорией на юге Украины. Поэтому неудивительно, что именно здесь уже в XV в. турки начала возведение своей крепости. А к 1788 году крепость была уже мощнейшим укреплённым пунктом, в реконструкции которой, кстати, принимали участие французские военные инженеры. Тем не менее, несмотря на (а может, и благодаря) постоянное откладывание штурма Потёмкиным, 6 декабря 1788 года крепость была взята.

На другой стороне устья лимана, на Кинбурнской косе, тоже имелись турецкие укрепления, но они были взяты ещё раньше - в 1787 году, и это было главное достижение первого года войны.

В обоих баталиях, Кинбурнской и Очаковской, видная роль в победе принадлежала полководческому гению А.В.Суворова, поэтому неудивительно, что в современном Очакове хранят память прежде всего о нём. И первое, куда мы отправились в Очакове, был военно-исторический музей им. А.В.Суворова, открытый в 1973 г. Правда, ныне он находится на завершающей стадии ремонта, и основной экспозиции пока нет. Существуют лишь несколько залов, посвящённых археологическом прошлому (а поблизости от Очакова, на острове Березань, была крупная древнегреческая колония), восстанию на “Очакове” и выставки современных художников. Про музей рассказывала и показывала сама заведующая, обрадованная появлением гостей из Москвы.

После взятия крепости укрепления были разрушены, а город мало-помалу продолжил существование. Но, в связи с основание поблизости таких важных центров, как Одесса и Николаев, бурное развитие обошло его стороной. Главная причина такой ситуации - в отсутствии в Очакове гавани. Поэтому население Очакова сейчас составляет всего 17 тыс. человек (тогда как более молодая Одесса уже выросла до 1 млн.). Выглядит этот маленький городок совершенно по-деревенски. Лишь летом его улицы оживляются прибывающими курортниками. А сейчас, в мае, на пляже, на берегу Чёрного моря, тихо и пустынно.

Поглядели на Кинбурнскую косу на горизонте (катеров туда сейчас тоже нет), побывали в церкви (в ней висят мраморные плиты с перечнем погибших и раненых в Кинбурнском и Очаковском делах), сфотографировались у небольшого, но очень боевого и удачного памятника Суворову, и отправились в обратный путь.

Но не сразу в Одессу, а задержавшись в Николаеве. Этот красавец-город с численностью населения около полумиллиона, раскинувшийся на крутых берегах донельзя извилистых Южного Буга и Ингула, мне очень понравился. В центре находится новенький памятник св. Николаю - тому самому, в честь которого был назван город. И это не случайно: св. Николай всегда считался покровителем моряков, и первое построенное в Николаеве судно носило название именно “Святой Николай”. Весь XIX век в Николаеве располагалась штаб-квартира Черноморского флота; сейчас же в этом здании расположился очень интересный Музей судостроения и флота. Судостроение всегда было главным делом жителей Николаева, большую часть населения традиционно составляли военные и кораблестроители; поэтому запрет России иметь военный флот на Чёрном море после Крымской войны негативно отразился на экономике города. А ещё Николаев знаменит как родина адмирала С.О.Макарова - в экспозиции музея ему уделено большое внимание, есть даже личные вещи адмирала.

Вернулись в Одессу и в закатные часы прогулялись по её улицам. Наконец-то моя нога ступила на самую известную её улицу, даже тем, кто никогда не был в Одессе - на Дерибасовскую! Центр Одессы производит волшебное впечатление старого европейского города - с многочисленными зданиями постройки XIX века и минимумом страшненьких сооружений советской эпохи; с раскидистыми тенистыми деревьями, регулярной планировкой, хорошим асфальтом, разнообразными памятниками, иной раз совершенно необычными. Это город, где исключительно приятно гулять. Ну а когда выходишь на набережную, на Приморский бульвар, спускаешься по огромной Потёмкинской лестнице к задравшим свои бесчисленные клювы огромному морскому порту - тут уже чувствуешь себя совсем замечательно! Над портом - длиннющий виадук, возле морвокзала - новая блестящая гостиница, параллельно лестнице - фуникулёр; всё это придаёт ощущение, что XXI век не обошёл стороной город.

Одесса - это город, по которому можно гулять и гулять, и никогда не будет скучно. Настолько же интересно, пожалуй, ещё в Севастополе. А этот неповторимый одесский выговор! Так что я совершенно не удивлён желанию желанию людей творческих увековечить свой родной и любимый город в литературе, кино, песнях, юморе. А уж каких только знаменитостей не дала Одесса - ну, про Утёсова, Бабеля, Жванецкого наверно все знают; но, оказывается и виднейшие советские конструкторы космической техники, Глушко и Королёв были одесситами; из Одессы были Ильф и Петров; лётчик Уточкин, тот самый лейтенант Шмидт, что поднял восстание на крейсере “Очаков” и чьим именем позже беззастенчиво пользовались герои Ильфа и Петрова; подводник Маринеско, художник Врубель, разведчик Сидней Рейли… И даже Лариса Долина.

1 мая. Одесса-Измаил. 102 гр.

Взятие Измаила

Первый день мая - это и первый день действия моей румынской визы, а это значит, пора прорываться к румынской границе. Но сначала - Измаил. Штурм Измаила 11(22) декабря 1790 г. был самым выдающимся событием в истории II русско-турецкой войны, и по праву вписан золотыми буквами в историю русского военного искусства. Поэтому посещение этого места было для меня обязательным.

Ещё раз прогулявшись по Одессе и позавтракав в отличном и уютном кафе неподалёку от главного вокзала, достигаю главного автовокзала (путь туда лежит по напрочь перерытой ремонтниками улице, кардинально отличающейся от центра - асфальта нет в принципе) поблизости от района Молдаванки (где, наряду с районом Пересыпь, как известно, проживали поклонницы Кости-моряка, крупного специалиста по добыче кефали). Автовокзал Одессы порождает, как бы выразился мой тёзка Кротов, массу рейсов чуть ли не во все города Украины, и даже во многие соседние государства. Мне же лишь надо было добраться до Измаила. В кассе очень удачно вместе с билетом выдают конверт с расписанием. Автовокзал отчаянно борется с “левыми” пассажирами, платящими деньги напрямую шофёру; и тщательно контролирует число пассажиров в салоне; но безуспешно -  стоит автобусу выехать за пределы автовокзала, как водитель подсаживает ещё половину салона; за меньшую, естественно, плату.

Итак, 4 часа пути по полям Одесской области, по довольно приличной дороге, мимо берегов лиманов. По дороге первый раз встречается кусочек Молдавии - возле селения Маяки дорога проходит по её территории, но никакого паспортного/таможенного контроля нет; просто пограничник выдаёт на въезде водителю какой-то специальный талон. Что происходит с пассажирами легковушек - не успел рассмотреть, но КПП имеются.

В Измаиле высаживаюсь прямо у здания гостиницы “Измаил”, умиляющей меня своими ценами - 60 гривен за одноместный номер. Горячей воды не то что никакой - даже сам кран её давно потерял ручку и заржавел за ненадобностью. Бросаю вещи и иду гулять по городу. Ось, хребет города - длинный, широкий и красивый проспект Суворова, больше похожий на бульвар. На нём, кстати, расположена и гостиница. Захожу на автовокзал, убеждаюсь в наличии нужного мне на завтра рейса в Рени. Осматриваю в центре громадный собор, напоминающий по архитектуре Казанский в Питере, только голубого цвета. Далее - памятник Суворову, уже второй за мою поездку. Здесь он более фундаментальный по сравнению с Очаковым - Александр Васильевич уже не машет шпагой на передовой, а восседает на коне. Далее проспект приводит к Дунаю; рядом стоят мощный порт и Морской вокзал. К сожалению, всё в упадке. Огромный, на два десятка причалов морской порт, обслуживает один-единственный рейс в Силистру (Болгария), да и то раз в неделю. А я бы с большим удовольствием проплыл по дунайским водам до Галаца, или, хотя бы, до Тульчи, что совсем неподалёку, в десятке км от Измаила. На той стороне - уже румынский берег, куда мне вскоре предстоит попасть…

Штурм 1790 г. для измаильской крепости был не последним, в 1809 г. её снова брали русские войска, но окончательно она была разрушена после Крымской войны, когда она была разрушена согласно международному соглашению; и тем не менее, я отправляюсь смотреть на её остатки. Старушка в автобусе подсказывает мне, где надо выйти. Снова подхожу к берегу Дуная, рядом с диорамой (находящейся в бывшей мечети) - жаль, уже закрылась. Неподалёку - местность, где была крепость и рвы Суворова, откопанные при штурме. Действительно, видны какие-то холмы, рвы, кое-где даже фрагменты старинной каменной кладки… Но в целом расположение крепости угадывается довольно смутно. Плюс, что ещё плохо, в советское время на этом месте тоже строили укрепления - целая цепь бетонно-кирпичных бункеров, многие из которых стоят с ныне обвалившимися стенками (можно зайти и немного побыть сталкером). Кстати, основное направление удара при штурме Измаила было… из нынешней Румынии, с другой стороны Дуная.